Решился я наконец то поменять жижу в ГУРе! Подняли на подъемник, перед этим открутили крышку бочка ГУРа, сняли защиту.Далее отжали со шланга хамут и сдернули шланг обратки. Жижа потекла, чернущая просто пи*дец какой то! Хуже чем отработка с движка! Подождали когда перестанет течь из шланга, после чего покрутили руль в разные стороны до упора, где то раз по 5 в каждую сторону. Вытекло еще прилично масла, если его можно так назвать.Поставили шланг на место, поставили хамут и защиту.Опустили машину, залили полный бачок масла, почти до горловины. Теперь завелмашину и тут же её заглушил, уровень ушёл. Долил масло и снова, завел и тут же заглушил, масло снова ушло. Опять долил и завел машину, подождал секунд 30 и начал крутить рулем в разные стороны до упора. После всего долил масло по уровню и всё.Поменять то я его поменял, но оно тут же почернело, надо было промывать, а я купил только литр масла. Масло кстати покупал оригинал ATF M-V. С завода залито ATF M-III.M-III это минералка, а ATF M-V полусинтетика, её можно заливать после минералки, а наоборот уже нельзя.
Щас по катаюсь немного, пусть промоет и еще раз поменяю. Если кто собирается менять, берите сразу пару литров. На всю систему где то 800 грамм всего ушло.
www.drive2.ru
- MAZDA 3::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-н.в.)
Какое масло должно быть в гидроусилителе руляВелосипед-----> Golf2 1.6------>Golf4 1.4------->Golf4 1.9TDI-------->Mazda 3 2.0 sport
Какое масло должно быть в гидроусилителе руля
Power steering system тип:Fluid Type ATF M-III or equivalent (e.g. DexronII) ЕмкостьCapacity* (Approximate quantity) (L {US qt, Imp qt}) 1.20 {1.27, 1.06} (Z6) 0.80 {0.84, 0.70} (LF) Источник MAZDA service matrrials Не осмыслишь - не говори, Не ценишь - не бери, Не отвечаешь - не обещай,
Не можешь - не прыгай......
и как часто его надо менять? и как понять что его пора менять.???
Только проверка и долив. Замена в случае ремонта рулевой рейки или насоса гидроусилителя руля.Для тех, кто спрашивает, но ленится сам находить ответ
Регламент технического обслуживания
8-4 по 8-6
http://www.mazda-usi...3_to14.file.pdf
Не осмыслишь - не говори, Не ценишь - не бери, Не отвечаешь - не обещай,
Не можешь - не прыгай......
Подойдёт Mobil ATF 220 или 320 , также любое масло для автоматов которое рекомендует завод мазда это написано в мат части менять его нужно тогда когда оно поменяет цвет вместо красного на тёмный, если оно чёрное с примесями то нужно менять с промывкой системы на замену 1 литр, на замену с промывкой 2-4 литра в зависимости от состояния.. Про долив, в принципе гур масло не жрёт оно там просто циркулирует, если при каждой проверке уровень уменьшаеться то значит оно просто гдето вытекает.. Если не менять масло в Эгур на не гарантийной машине да и гарантийной тоже есть возможно в конечном итоге прикупить себе новенький Эгур это относиться к мотору 2 литра на 1.6 проблем таких нет!Починяю вашего коня тачанку коробчёнку!
Я поменял 2 недели назад на Mobil ATF220(Dextron II), стало чуть легче вращать руль. На аудяшке масло гура цвет почти не поменяло, но пахло горелым или жженым, после замены каких либо улучшений не заметил. Возраст 7 лет, пробег 72000, менял из-за запаха. Брал себе оригинал. Купил в магазине русь шприц большой из бачка выкачал. залил свежего, руль покрутил, отсосал (масло))) залил, покрутил. Литровой баночки хватило чтобы уже в бачке масло было такого же цвета как в бутылке. В бутылочке кстати еще миллилитров 200 осталось.Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь
Какое масло должно быть в гидроусилителе руля
То есть у тебя бачок гидроусилителя пуст?
mazdaclub.cc
Масло в АКПП и ГУР. Нужен совет. - бортжурнал Mazda 3 колесница богов 2005 года на DRIVE2
Масло в АКПП чуть ниже половины и не первой свежести. Нужно менять.Появилось несколько вопросов касательно масла:1) Производителем заложен M III, но почему-то на щупе стоит отметка допуска M V. У дилера уточнял говорят лить M III.
Решил m III даже не смотря на улучшенные характеристики M V. Правильный выбор?
2) Вопрос по заказу самого масла, допустим exist.
Тут меня смутила стоимость литровой тары, она дешевле чем 4х литровая, что в принципе очень странно и разница в самих литровых. Какова вероятность не нарваться на подделку и откуда лучше заказать?3) Пробег за 200 000. Нужно ли менять фильтр? (если буду менять, то однозначно оригинал возьму). И попутный вопрос какое количество литров с фильтром и без?4) В гур идет тоже М III? и какое количество на замену?5) Вариант замены (если M V), но тут есть подводный камень с минералки на синтетику. Не для кого не секрет, что масло для мазд делает idemitsu, так вот наткнулся на анализы Idemitsu ATF Type-M и Mazda ATF M-V . Анализы 1 в 1, но разница в природе самого масла. У кого какие мысли или был опыт?
Хотелось бы получить грамотные ответы.Спасибо.
www.drive2.ru
Замена масла ГУРа - бортжурнал Mazda 3 2011 года на DRIVE2
В книжке по эксплуатации написано, что замена жидкости ГУРа не производится, а лишь только производится ее проверка. На каждом ТО просто проверять.…
Но как любая другая жидкость со временем она теряет свои свойства. Жидкость которая была слита была черная, подгоревшая…одним словом изжила свое. Замену сподвигло оставшееся масло после замены в АКПП. Объем масла в ГУРе небольшой и не превышает 800 мл. Так что оставшихся 1,5 литра хватило сполна.
Что лить в ГУР я знал изначально.
Аналог оригинального масла, а точней оригинальное масло в другой упаковке
Технология замены проста. Машина поднимается на подъемнике, сливается старое(не ждите большого объема), не забывает проворачивать руль, заливаем новое до максимум. Крутим рулем, сливает. И все повторяем до тех пор пока масло не будет стекать чистым.
Разницы огромной я не заметил, но при повороте руля шума меньше…или самовнушение.А первые км пути казалось что руль стал более тугим и четче реагировал на команды.
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 68400 км
3, это передача рабочего давления насоса, к подвижным деталям усилителя руля.
Периодичность замены жидкости ГУР Мазда 3
Бывает, что периодичность замены жидкости не указана в регламенте ТО. Некоторые дилеры считают, что жидкость ГУР не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но, как и другая техническая жидкость подвержена старению и загрязнению в процессе работы. Эксперты рекомендуют проводить плановую замену жидкости ГУР Мазда 3 с периодичностью в 12-24 месяца в зависимости от состояния.
Если жидкость темного цвета, с явными признаками примесей – ее нужно заменить.
Жидкость ГУР Мазда 3 – жидкость со спецификацией Dexron III. Оригинальное масло - Mazda M-III ATF. Для замены достаточно 1 литра масла.
Замена жидкости ГУР проводится различными способами. Приведем основные варианты.
На Мазда 3 с двигателем 1.6 л стоит ГУР. Есть два шланга подающий и подводящий, которые идут к бачку, но принцип замены можно использовать такой же.
На Мазда 3 с мотором 2.0 л стоит ЭГУР, давление нагнетается электронасосом и от бачка идет только один шланг к насосу.
Общая технология при этом одинакова:
- Поддомкратить передние колеса, чтобы они не касались земли.
- Отсоединить шланг обратки - тот, который с самозатягивающимся хомутом. Слить часть жидкости и заглушить. Подойдет старая свеча зажигания.
- Под другую часть подставить емкость для слива.
- Долить новую жидкость в бачок до максимальной отметки.
- При заглушенном двигателе помощник поворачивает руль от упора до упора влево и вправо.
- Контролировать уровень в бачке и цвет жидкости на выходе. Новая жидкости постепенно вытесняет старую.
- Соединить трубопроводы.
- Долить жидкость до максимальной отметки.
- Запустить двигатель при вывешенных колесах. И еще три раза повернуть руль влево-вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживать.
- Убедиться в отсутствии течи. Заглушить двигатель.
- Опустить автомобиль на землю.
Получаем эффект от замены жидкости ГУР Мазда 3 — жидкость ярко-розовая, а руль поворачивается два раза легче.
| Месяцы | ТО-0 | 12,36,60,84,108,132 | 24,12 | 48,96 | 72 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,45,75,105,135,165 | 30,15 | 60,12 | 90 | 180 | |
| проверка каждые 120 000 км по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | ||||||
| П | П | П | З | З | |||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | ||
| П | П | ||||||
| З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | П | |||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | З | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | ||||
| П | П | П | П | П | |||
| Т | Т | Т | |||||
| З | З | ||||||
| П | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| З | З | З | З | ||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | С | |||
| ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 MPS с 2008 г.
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, проверка (замена при необходимости) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | П | |||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Регламент ТО Mazda 3 (1.6 л) до 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140, | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ *5 | П | |||||||
| Топливный фильтр*5 | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| З | ||||||||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| П | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| П | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединения и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | ||||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях.
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 (1.6) с 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 2,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 5,105,165, | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,18 | 150 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ | Проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, замена каждые 75000 км.(иридиевые) *8 | П | П | П | П | П | З | ||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| Частота холостого хода (для ZJ и Z6) | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | З | З | З | З | З | З | ||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздушный фильтр салона | П | З | П | П | З | З | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
Регламент ТО Mazda 3 (2.0) до 01.01.2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140 | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | П | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 120 000 км.(иридиевые) | З | |||||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | З | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединеия и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
РЕГЛАМЕНТ ТО МАЗДА 3 (2.0) с 01.01.08
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 75 000 км.(иридиевые) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | П | П | ||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | П | З | П | П | З | П | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- А) Использование автомобиля в пыльных условиях
- Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Проверка уровня моторного масла
1. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной площадке.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. Заглушите двигатель и подождите не менее 5 мин, чтобы масло стекло в поддон.
Рис. 1. Маслоизмерительный щуп бензинового двигателя
4. Выньте контрольный масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте щуп до упора (рис. 1.).
5. Еще раз выньте масляный щуп и проверьте по нему уровень масла. Нормальный уровень масла в двигателе соответствует диапазону между метками максимального и минимального уровня.
Если уровень масла находится около нижней минимальной метки или ниже нее, необходимо долить до метки максимального уровня.
6. Перед тем как вставлять масляный щуп в двигатель, убедитесь, что уплотнительное кольцо на щупе находится на своем месте.
Изменение уровня масла между метками на масляном щупе соответствует доливу или расходу следующего объема масла.
Для двигателя ZJ и Z6 ─ 1.00литр. Для двигателя LF ─ 0,75.
Проверяйте температуру начала замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя по крайней мере один раз в год – перед началом зимнего сезона, а также перед поездкой в места, где температура окружающего воздуха может быть отрицательной.
Проверьте состояние и герметичность всех соединений шлангов системы охлаждения двигателя и отопителя.
Замените все деформированные или поврежденные шланги.
Рис. 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости
На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен соответствовать основанию заливной горловины радиатора и находиться между верхней («FULL») и нижней («LOW») метками на стенке расширительного бачка (рис. 2.).
Если уровень охлаждающей жидкости упал до нижней метки («LOW»), долейте жидкость в расширительный бачок до верхней метки («FULL»).
Чтобы предотвратить замерзание охлаждающей жидкости и обеспечить противокоррозионную защиту двигателя, используйте для долива только охлаждающую жидкость рекомендованной марки и требуемой концентрации.
ПРИМЕЧАНИЕ Если на крышке радиатора или расширительного бачка или около них имеется маркировка «FL22», следует доливать только охлаждающую жидкость марки FL22.
Проверка уровня рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя (ГУР)
Во избежание выхода из строя насоса рулевого гидроусилителя запрещается продолжать эксплуатацию автомобиля, если уровень рабочей жидкости гидроусилителя упал до нижней метки «MIN».
Используйте в гидросистеме рулевого усилителя только рекомендованную рабочую жидкость.
Рис. 3. Проверка уровня рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя
Проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя при каждой замене масла в двигателе.
Проверка выполняется на неработающем холодном двигателе.
При необходимости долейте рабочую жидкость в бачок рулевого гидроусилителя.
Периодическая замена рабочей жидкости не требуется (рис. 3).
Проверка уровня масла автоматической коробки передач
Необходимо регулярно проверять уровень рабочей жидкости автоматической трансмиссии.
Проверку проводите следующим образом. Объем рабочей жидкости изменяется в зависимости от температуры.
Уровень рабочей жидкости проверяйте при работе двигателя на холостом ходу и нормальной температуре жидкости.
Недостаточный уровень рабочей жидкости вызывает проскальзывание фрикционных элементов автоматической трансмиссии.
Слишком высокий уровень жидкости может вызвать интенсивное пенообразование, потерю рабочей жидкости и нарушение нормального функционирования автоматической трансмиссии.
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и включите стояночный тормоз.
2. Запустите двигатель и нажмите на тормозную педаль.
3. Поочередно переведите рычаг переключателя диапазонов во все положения и затем установите его в положение «Р» (стоянка).
Рис. 4. Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии
4. Во время работы двигателя на холостом ходу выньте контрольный щуп автоматической трансмиссии и вытрите его насухо.
Затем вставьте щуп на место.
Снова выньте контрольный щуп.
Нормальный уровень рабочей жидкости соответствует диапазону между метками на контрольном щупе, см. рисунок 4.
Проверка уровня жидкости омывателя стекол и фар
Заправляйте бачок омывателя ветрового стекла только специальной жидкостью, предназначенной для омывателя. или чистой водой.
Опасно заливать в стеклоомыватель низкозамерзающую охлаждающую жидкость, так как при попадании ее на ветровое стекло видимость ухудшится, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Рис. 5. Проверка уровня жидкости омывателей стекол и фар
Проверьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и при необходимости долейте ее (рис. 5).
Для того чтобы проверить уровень жидкости в переднем бачке омывателя, снимите крышку с горловины бачка.
Затем закройте пальцем отверстие в центре крышки и поднимите ее.
Уровень жидкости в бачке стеклоомывателя соответствует высоте столба жидкости в прозрачной трубке, прикрепленной к крышке.
При необходимости долейте жидкость стеклоомывателя.
Вместо жидкости для омывателя при положительной температуре окружающего воздуха можно заправить бачок обычной чистой водой.
При отрицательной температуре окружающего воздуха используйте только низкозамерзающую жидкость стеклоомывателя.
Омыватели ветрового стекла и стекла задней подъемной двери используют жидкость из одного бачка.
Есть множество моментов, которые интересуют автолюбителей, они преимущественно касаются технической части автомобиля. Это интерес возникает не просто так, а с целью ознакомиться с устройством своего авто либо самостоятельного ремонта или обслуживания.
Да, есть такие виды ремонта , которые можно сделать самостоятельно, тем более, что вся интересующая информация есть в интернете.
Предварительная подготовка
Сейчас мы коснемся того, как происходит замена масла в гидроусилителе руля в автомобиле Мазда 3. Ну, вопрос с маслом всем понятен. В большинстве своем оно имеет функцию смазывания узлов и агрегатов. В ГУР масло циркулирует по шлангам и смазывает все связывающие его узлы.
Уровень данного вида масла можно легко проверить и залить. Для этого расширительный бочек, где оно содержится, имеет отметки максимум и минимум.
ГУР – это в простонародии гидравлика, функция которой заключается в том, чтобы водитель с легкостью поворачивал рулевое колесо и устанавливал траекторию движения. Если данная система нарушается, то управление автомобилем не теряется, просто человеку становится тяжелее поворачивать руль. Это состояние не привычное, и может привести к непредсказуемым ситуациям.
Проверить уровень жидкости легко, для этого есть специальные отметки, о которых мы говорили выше. В ходе эксплуатации транспортного средства, возможны подтеки масла в соединительных местах шлангов.
Соответственно и уровень жидкости в этом случае постепенно падает. Этого допускать нельзя, так как с течением времени оно может полностью вытечь и система начнет работать насухую, что может привести к поломке насоса.
Результат всего этого будет стоить приличной денежной суммы. Насос ГУР приводится в работу после заводки двигателя. Лучшим вариантом, если масло вытекло, будет эвакуация машины.
Чтобы провести своевременную профилактику, необходимо выполнить несколько шагов. Сложностей в этом возникнуть никаких не должно. Все оценивается визуальным осмотром. Начните с того, что оцените уровень масла в ГУР, и его качество, проверьте натяжение ремней привода, просмотрите шланги на наличие трещин и повреждений.
Как заменить масло в гидроусилителе руля на Мазда 3?
Заменить масло в ГУР в Мазда 3 можно 2 способами: частичной и полной. В случае с частичной заменой, Вам понадобится только шприц. Порядок замены следующий: открутили крышку в расширительном бачке, откачали всю жидкость в нем шприцом, затем залили в него новое масло до максимальной отметки, завели двигатель и покрутили рулевым колесом вправо и влево до конечного положения.
Затем глушим двигатель и спустя пару минут опять заводим и повторяем процедуру. Делать это надо до того времени, пока Ваше масло не посветлеет.
Следующим способом является полная замена масла. Этот вариант считается более качественным и практичным В Мазда 3 есть определенный алгоритм, которым надо придерживаться.
1. Вам потребуется позаботиться о том, чтобы немного свое транспортное средство приподнять. Это можно сделать с помощью эстакады или домкрата. Поднимаем только переднюю часть машины таким образом, чтобы передние колес находились на весу, и Вы могли с легкостью их вращать вручную.
3. Теперь разбираемся со шлангами, нам потребуется определиться, какой из шлангов отвечает за поступление масла в бачек, а какой за подведение масла к насосу.
4. Когда все готово, нам потребуется собрать заглушку и сливной шланг. Для заглушки подойдет кусок шланга размером в 30-50 см. Со сливным шлангом надо будет немного потрудиться. Но не переживайте, его тоже легко сконструировать. Для этого Вам понадобится 3 вещи: штуцер, переходник и шланг около 3 метров. Именно такая длина Вам понадобится для удобства в работе.
5. Начинаем со шланга, по которому идет поступление масла. Отсоединяем его, и удлиняем с помощью сливного шланга, который направлен в сливную тару. В место отсоединения в расширительном бачке, надо установить заглушку. Пока все сливается, в бочек заливается новая жидкость до максимума.
6. Чтобы жидкость начала сливаться, надо покрутить рулевое колесо вправо-влево до предела. Заводить двигатель при проведении данной процедуры не надо. Естественно, что новое масло будет уходить в систему из бачка и его надо постепенно доливать. Эта процедура проводится до той поры, пока из шланга не пойдет светлое масло. Вы просто прокачиваете его по всей системе ГУР Мазда 3.
7. У нас еще остался не прочищенным насос ГУР. Для этого мы проводим заводку двигателя, но не на продолжительное время (около 1-2 секунд достаточно).
8. Возвращаем шланги в исходное положение и доливаем новое масло до уровня. Все, масло в системе ГУР у Вас заменено. Через какое-то время, проверьте пару раз уровень на расширительном бачке.
Похожие статьи
